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“去毒”之路:纺织行业在中国的绿色挑战|亚博vip网页版

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本文摘要:纺织行业避免剧毒化学品的行动在中国已展开7年,成果如何?武毅秀撰文分析。浙江绍兴的一家印染厂,大量染色剂,助剂、稳定剂随着印染过程产生的废水转入到环境中。图片来源:卢广/绿色和平21世纪的纺织业堪称跟上了一个好时代。 从2000年到2017年间,全球服装年产量翻了一番,并在2014年产量首次多达了1000亿件——相等于地球上的每个人都分摊到了14件单品。Zara、HM、Nike和Adidas等品牌在全球很快扩展,并造就其身后的产业链较慢发展。

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纺织行业避免剧毒化学品的行动在中国已展开7年,成果如何?武毅秀撰文分析。浙江绍兴的一家印染厂,大量染色剂,助剂、稳定剂随着印染过程产生的废水转入到环境中。图片来源:卢广/绿色和平21世纪的纺织业堪称跟上了一个好时代。

从2000年到2017年间,全球服装年产量翻了一番,并在2014年产量首次多达了1000亿件——相等于地球上的每个人都分摊到了14件单品。Zara、HM、Nike和Adidas等品牌在全球很快扩展,并造就其身后的产业链较慢发展。作为全球纺织服装仅次于的生产国和出口国,中国在全球纺织业产业链上仍然占有着举足轻重的地位。

但随着具有“中国生产”标牌的纺织服装产品被销往世界各地,与生产这些产品伴的污染却被回到了中国。过去数年,中国纺织业的上下游于是以静悄悄地积极开展一场“去毒”运动。

这场运动的成果与疑惑,表明了中国作为“世界工厂”在绿色产业升级中面对的机遇和挑战。企业废水废气是纺织行业环境足迹的很最重要的一部分。来源:卢广/绿色和平民间组织推展的“去毒”纺织行业在生产过程中用于和废气的大量具备潜在危害的化学品,是其供应链环境足迹的很最重要一部分。全球生产的化学品大约有25%用作纺织业。

联合国环境署《全球化学品未来发展》报告曾认为,中国纺织行业消耗了全世界42%的纺织化学品。纺织品生产工艺中必须用于大量的化学产品作为染色剂,助剂、稳定剂等对布料展开处置。这些化学品很多不会随纺织印染废水转入环境中。2011年,国际环保的组织绿色和平公布了“时尚之毒”报告,开始了全球范围内动员消费者拒绝纺织行业为时尚去毒的运动。

报告表明在中国广东、浙江的纺织工业园区的污水中均所含具备生殖毒性和致癌性的多种剧毒有害物质。而供应链证据将这些工厂的货品指向了还包括Adidas、Nike以及HM、Zara等在内的全球著名服装品牌。意味着几个月后,还包括公众环境研究中心(IPE)、大自然之友在内的多家中国民间环保的组织联合公布“为时尚清污”报告,再度将矛头对准纺织行业巨头,谴责其“在华供应链不存在相当严重环境违规,对中国的水环境导致严重影响。

”压力下,多家纺织服装业的领导品牌,还包括Inditex(ZARA母公司), HM等慢时尚品牌和Puma,Nike,Adidas等运动品牌,皆重新加入了允诺到2020年构建供应链内剧毒有害物质零排放的厂商行列。为此,这些品牌甚至还正式成立了一个ZDHC(Zero Discharge of Hazardous Chemicals)基金会, 作为行业合作增进机构, 对“去毒”的拒绝做出对此。纺织行业“去毒”允诺的核心元素还包括:对供应链展开化学品管理、 信息公开发表半透明(通过网络平台发布纺织废水和污泥的检测结果,并发布供应商表格)、剧毒化学品的替代和出局。

如今,七年过去,距离2020年”有毒时尚“目标也只有将近2年时间了。供应链去毒的进展如何?一家坐落于浙江绍兴的印染企业内景,拍摄地2012年。

图片来源:卢广/绿色和平“去毒”之路民间组织的“去毒”敦促,给行业带给了震动。中国纺织工业联合会(CNTAC)可持续发展项目主任胡柯华这样评价:“在绿色和平的报告之前,纺织业界注目的都是终端产品里的化学品,注目的是产品质量的合规,对于生产过程中的化学品究竟是怎样的情况,是不过于在乎的。所以报告出来时,业界一方面是愤慨,一方面也不过于解读这个问题,有些业界人士甚至感觉很无辜。

”据绿色和平统计资料,累计目前全球有数80家纺织品牌和供应商做出了“去毒”允诺,这些品牌的销量占到全球纺织业市场份额的15%。“这些品牌都在构建有毒供应链的道路上获得了突飞猛进的变革”。如今,绿色和平在近期一期的《为时尚去毒》(Destination Zero) 进展报告里这样评价品牌们的展现出: “品牌为时尚去毒的行动,早已协助将纺织行业的化学品管理工作推上一个不可逆转的新的趋势。

”重新加入“去毒”允诺的公司要做到的第一件事,就是创建一个生产停止使用物质表格(MRSL, Manufacturing Restricted Substances List),又称为“有害物质黑名单”。名单中的化学品将在生产全过程的各个环节被停止使用。品牌也不会发布出局这些化学物质的时间表。HM全球可持续项目经理Veera Sinnemaki是这样讲解HM的供应链“去毒”之路的:“在2012年,公司要做到的第一件事,就是对现有供应商用于的化学品展开全面的筛查和信息注册,然后对化学物质毒性展开筛检(screening)。

”2012年,HM公布了MRSL ,同时也公布了面向其供应商的正面产品表格,并针对HM的供应商做到了培训。“通过MRSL的公布,我们的供应商就不会告诉有哪些产品他们是必须替代的。

之后,HM通过正面表格告诉他厂家哪些产品可以用在我们的生产线上。这整个过程,必须每个供应商获取他们的化学品用于表格, 然后与我们的表格展开核对,”Sinnemaki说明说道, “2020-03-08 ,制订化学品表格和订购政策已是我们所有供应商的低于拒绝。

”在2018年9月改版公布的“HM正面表格”里,所列了数千种容许用于的纺织化学品,详尽所列了每一种产品的名称、种类、用途、供应商等信息。Sinnemaki说道:“仅次于的挑战是供应商对化学品问题的意识。应当说道, 当时来自民间组织的宣传和报告有助这一问题的传播。

在当时,我们没别的自由选择,不能就要求这样开始了。”针对供应商的能力建设是品牌必须啃下的第二块“硬骨头。”供应链的化学品管理牵涉到到供应链环节的多个层级的供应商,某种程度是“第一级”的成衣供应商那么非常简单。

而在污染最多、化学物质用于最少的湿法处置(wet processing)环节,也是化学品管理科学知识、能力和意识十分短缺的环节。大多数品牌必须获取培训、技术支持,从零开始为供应链中的厂家获取能力建设。与之相辅相成的是供应链的信息半透明。

重新加入“去毒”允诺的品牌,必须公开发表他们的继续执行进展,确保更加多的供应商发布他们的废水检测结果。如今,很多品牌早已将这一信息公开发表不断扩大到了二、三级的供应商,甚至有一些品牌开始可追溯到纤维生产阶段。“全面的发布我们的一级供应商和二级供应商的名单,不会使他们拒绝接受到各个方面的更为紧密的注目和监督,并某种程度局限在化学品上。当他们看见自己的名字公开发表的时候,对他们是更佳的监督,”Sinnemaki回应。

写出有“去毒”字样的橱窗模特儿,被环保志愿者加装在中国浙江的一个纺织印染废水排放口附近,敦促纺织行业清理剧毒危害化学品,图片拍摄地2012年, 来源:吴迪/绿色和平挑战重重对供应链化学品的管理,最后必须实施到危害化学品的替代。出于成本和成熟期替代品的可获得性等原因,危害化学品的替代向来被指出是“去毒”过程中最艰难的一步。

在实践中,达成协议“替代”这个共识,甚至要比找寻替代品本身可玩性更大。“这是一个再行有鸡还是再行有蛋的问题。供应链的厂商往往期望品牌需要再行采取行动,而品牌寄希望于上游行业需要再行获取替代品。

” ZDHC基金会东亚区总监林立在讲解化学品替代项目时这样说道。林立以富马酸二甲酯(DMF)的出局为事例,解释行业共识对替代的推展起到。

DMF -二甲基甲酰胺,是皮革和纺织品生产中用途很广的一种溶剂,因其身体健康风险而被欧盟列入“低注目物质”(SVHC)。在品牌们调研DMF的替代品时,找到上游的合成革行业有数解决方案。

由此,几个大的品牌首度明确提出要在2020年或2025年出局DMF。“通过更加多的品牌重新加入,在行业的合作和对话之下,从2015年到今年五月,中国的无DMF替代品--水性合成革产量快速增长了120%,无溶剂合成革快速增长了40%。我们预计到今年年底,DMF替代品的产量还不会持续减少,”林立回应。

回应,绿色和平“为时尚去毒”的项目官员Yannick Vicaire 很有动容的指出, 替代的成本和可玩性,并没想象的那么低。“在过去几年,我们看见仅有氟化合物(PFC,一种具备潜在危害的化学品)的市场早已产生了极大的变化。从PFC的替代历史我们可以显现出, 其中花费最少的时间,是品牌’排斥’的时间。

一旦品牌公司表示同意,某种化学品必须被替代,市场就不会紧随上。”上游厂商和政策反对成瓶颈尽管到目前为止,大部分的大型纺织品牌早已全数进行了供应链去毒的行动,但绿色和平的Vicaire依然指出距离仅有行业的确实“去毒”还较远。“我指出我们还没构建‘有毒’供应链。

尽管现在早已有80家纺织品牌重新加入了去毒的允诺,我们必须这个理念尽早被政府所接纳和实行。因为尽管大品牌可以增大对供应链的管理,但是这个行业其余的品牌还没重新加入进去。”纺织服装行业高度集中的属性减少了问题解决问题的可玩性。80家国际大型的服装零售公司和纺织供应商,其体量也仅有占到全球行业的15%。

世界范围内,电商和网购的蓬勃发展使得纺织品牌更为多元。在中国,更好的工厂服务于二、三线、甚至没品牌标签的便宜服装品牌。这意味纺织业供应链的大部分还没被置放严苛的化学品监管之下。

中外对话采访的业内人士皆指出,来自上游化学品厂商的深度参予和政策的引领,对于下一步的行动至关重要。HM的Sinnemaki指出,政策的变革不会减少品牌前进工作的可玩性。”我们期望政策需要最后让源头的化学品公司担起责任。

如果生产这些化学品的公司需要出局这些剧毒化学品的话,那么对于纺织品的供应商和品牌来说,管控化学品将不会显得非常容易。”此外,如何充分发挥和调动起中国供应商的主动性,在上游行业内构建更加有效地的同步,也是中国纺织产业面对的问题。

今年4月,中国的一些大型纺织染料、助剂、化学品公司,收到了“行业强迫行动”的倡议,允诺制定上游行业的MRSL和正面表格,以便更佳地统合目前的多个标准和行业拒绝。胡柯华指出,“中国的化学品供应商占有了全球60%以上的体量,所以说道在全球的纺织品化学品管理里,他们才是确实的主角。

”“没其他利益涉及方在除去危害化学品上的推展,我们对于供应商的推展是受限的,”林立这样总结,“政策推展和市场推展两条腿的方向完全一致的话,供应链去毒的步伐不会更慢。


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